Универсальная инструкция по замене подшипников и сальников в стиральной машине своими руками
Самостоятельная замена подшипника в стиральной машине – универсальная пошаговая инструкция, подходящая для разных производителей. Сборка бака, натяжка ремня, запрессовка сальника.
Дорогие друзья! Поменять самостоятельно подшипники вместе с сальниками в стиральной машине – вовсе НЕ “процесс, требующий специальных навыков”, как пытаются заверить все сервисные компании. Это элементарное дело даже для тех, кто никогда бытовую технику не разбирал.
Так выглядит неисправный подшипник“Поверьте, у Вас получится лучше, чем у мастера по объявлению, который, скорее всего, поставит плохие запчасти, забудет смазать сальник (или смажет его неподходящим составом), соберет бак с расчетом на скорую протечку и на то, чтобы вы его снова вызвали”. Из большого жизненного опыта.
Самостоятельный ремонт хорош еще и тем, что можно бесплатно заменить какие-то дополнительные расходные элементы, проклеить протекший отсек для порошка, устранить очаги коррозии, продлив срок службы стиралки еще лет на 10-15.
Когда нужно менять?
Симптомы неисправного подшипника:
Шум, грохот при стирке;
Гул, треск, либо звук характерного “перекатывания” при ручном вращении барабана (на видео выше слышно);
Появление дыма, запаха гари во время отжима;
Наличие протечек в задней части машинки;
Горизонтальный люфт;
Заклинивание.
И еще предупреждение: когда начинает течь сальник и люфтить подшипник, очень быстро вырабатывается вал крестовины (которая держит барабан), и тут простой заменой комплектующих не отделаться. Если стиральная машинка редкой фирмы, либо старенькая, то найти подходящий вал будет сложно, придется делать заказ токарю.
Подготовка
Сколько займет времени: если совсем нет опыта, и не торопиться, то с учетом поиска подшипников: 1-2 дня.
Сколько будет стоить: комплект хороших фирменных подшипников вместе с сальником, смазкой и герметиком обойдется примерно в 1000 рублей. Можно найти более дешевые турецкие аналоги.
Дополнительные расходы: возможно, когда Вы разберете машинку, придется поменять амортизаторы (400-600 рублей), приводной ремень (от 150 руб.), щетки двигателя (700 рублей).
Какие инструменты нужны: отвертки (фигурная и обычная), головки с трещеткой (8, 10, 13 мм), киянка, трубка или удлинитель 1/2 (1/4) для выбивания подшипников, пистолет для силиконового герметика, иногда нужны шестигранники или головки Torx. Если машинка старая, желательно иметь зубильце и дрель для откручивания приржавевших саморезов.
Что понадобится из расходников: подшипники и сальник (размеры будут известны при разборке), хомутики для проводов, смазка для сальника (специальная для машинок, либо силикон для тормозных суппортов автомобиля), силиконовый герметик, саморезы по металлу.
Краткая универсальная инструкция
Очень сжато (ниже описано подробнее) пошагово весь процесс выглядит так:
Слить воду из машинки;
Снять манжету стеклянного люка;
Снять верхнюю и переднюю панели, отстегнув и сфотографировав разъемы проводов;
Отсоединить патрубки порошкоприемника, забора и слива воды;
Открутить противовесы, снять пружины;
Демонтировать бак с барабаном и двигателем;
Снять ременной шкив;
Вскрыть бак, вынуть (выбив) барабан;
Вытащить сальник отверткой, выбить подшипники;
Хорошо очистить посадочные отверстия и ось крестовины;
Запрессовать (аккуратно забить) новые подшипники;
Установить сальник, смазав его внутреннюю часть;
Насадить барабан в подшипники;
Соединить половинки бака, использовав силиконовый герметик;
Собрать все в обратной последовательности;
Испытать машинку на холостой стирке с порошком;
Подробная инструкция на конкретном примере
А теперь, друзья, приступим к подробному разбору на примере стиральной машинки Orion OMG-800. Это очень дешевая и популярная модель в СНГ, классика жанра. Все Indesit, LG, Samsung собраны по тому же принципу.
Главный недостаток “Орион-800” – в низкой коррозийной стойкости корпуса. В остальном машинка прослужила более 8 лет, и, кроме подшипников и герметизации некоторых швов, ничего не потребовала. Итак, поехали.
Вода из OMG-800 сливается через программу “слив”, остатки - посредством отверстия в нижнем лючке. В других моделях иногда имеется специальный шланг для спуска воды.
Далее следует произвести аккуратное отсоединение от коммуникаций, и вылить жидкость из шлангов. Не забудьте запастись тряпками и небольшой емкостью для слива.
Сразу можно отсоединить резиновую манжету люка. Для этого отверткой или тонкими плоскогубцами вынимается металлическая проволока-хомут, спрятанная под резинку.
Саму манжету, заправляем её поглубже в барабан, чтобы не порвать при работе.
Отвинчиваем саморезы верхней крышки с задней стороны стиральной машинки, после чего сдвигаем крышку назад, чтобы снять с пазов.
Сняв крышку, откручиваем верхние саморезы крепления передней панели управления с кнопками.
Нажав на синюю защелку, вынимаем ящик порошкоприемника. У данной машинки он подтекал, отсюда и участки коррозии (после проклейки силиконом все стало идеально).
Под порошкоприемником притаился еще один винтик, который необходимо извлечь для снятия панельки.
Аккуратно, чтобы не выскочили провода из клемм, отодвигаем панель.
А теперь внимание! Расположение клемм и проводов на панели управления нужно сфотографировать! Иначе потом легко перепутать. После фотографирования, снимаем аккуратно “фишки” и разъемы. 
Откручиваем крепления нижней пластиковой панели в районе сливной пробки.
Аккуратно вынимаем нижнюю панель, без фанатизма, чтобы не сломать пластиковые защелки. Откручиваем нижние саморезы крепления фронтальной панели с люком загрузки.
И верхние – тоже. Дальше машину лучше положить на заднюю часть, нажать на переднюю панель, и сдвинуть ее вверх, чтобы снять с креплений.
После этого, следует аккуратно приподнять панель и снять клемму защиты замка открывания двери. 
Головкой на 13 откручиваем саморезы фронтального противовеса. Аккуратно – он бетонный, может рассыпаться.
Вид разобранной стиральной машины OMG-800 со снятой фронтальной панелью. Дальнейшая задача – отсоединить все патрубки, проводку (срезать хомуты), все, что мешает снять бак с барабаном из корпуса. 
Схему подключения проводов к ТЭНу фотографируем.
Схема подсоединения проводов к электродвигателю – тоже.
Снимаем хомут нижнего патрубка (отверткой болт до упора, аккуратно сдергиваем, чтобы не порвать резину), отвинчиваем крепление к баку.
Хомут верхнего патрубка порошкоприемника зажимаем плоскогубцами, и снимаем. 
Снимаем клипсы амортизаторов. Они вынимаются легко, нужно только поджать стопорный зубчик плоскогубцами или рукой. 
Переворачиваем машину на попа, подставляем что-то под бак, откручиваем саморезы поперечной планки и болты верхнего противовеса. Планка поворачивается на угол в 45 градусов, после чего снимаются пружины и вынимается противовес. Бак опустится вниз на подставку, после чего его можно будет вынуть из корпуса.
Ура! Большая часть работы позади!
Теперь нужно открутить огромные саморезы по периметру крепления бака, и разделить его на две половинки.
Также следует снять ременной шкив. Здесь понадобиться головка Torx, шестигранник, на некоторых моделях стоят обычные винты.
Задняя часть с барабаном – то, что нам необходимо!
Именно там спрятаны пресловутые сломанные подшипники.
Легким постукиванием молотка по оси, выбиваем барабан из корпуса. Не получается или барабан застрял на полпути? Вкручиваем болт, и продолжаем выбивать. Кстати, лежащий на полу молоток для степлопакетов – идеальный инструмент, позволяющий сберечь пластиковые детали, но для пущей сохранности можно подложить тряпку.
Теперь нужно вынуть сальник. Его легко вытащить обычной плоской отверткой.
Подшипники выбиваются изнутри с использованием отвертки, зубильца, но лучше подобрать головку подходящего диаметра, и заранее пролить края WD-40, либо другой проникающей смазкой.
Самый удачный вариант, если подшипник закис, – это головка с удлинителем, зафиксировать по центру тряпками, и уже молотком или чем-то тяжелым выбить подшипник наружу.
Что дальше?
Самое сложное в этой работе – это разборка! Для замены и сборки осталась сущая ерунда!
Дальше необходимо аккуратно почистить мягкой ветошью посадочные гнезда подшипника, а также сам вал крестовины. Заодно посмотреть, нет ли на валу сильный выработки? Новые подшипники впрессовываются молоточком, в качестве оправки можно использовать старые. С сальником – аналогичная работа.
Края сальника (там, где он соприкасается с валом), нужно смазать специальной смазкой. Это особый состав, который не вымывается водой, и обеспечивает долгую работу механизма. Этой же смазкой для установки подшипника в стиральной машине своими руками можно немного промазать края подшипников при запрессовке. Но чуть-чуть: забивать сантиметровый слой в обратную часть сальника, либо всю полость вала не стоит – при вращении избыток может выдавить, пострадает белье.
При обратной сборке – нужно посадить барабан на силиконовый герметик. Это необходимо из-за того, что прокладка может потерять свои свойства, и барабан потечет. Также затягивать болты барабана нужно крест-накрест, чтобы плоскости сели равномерно. Во время работы следует посмотреть состояние ременного шкива, амортизаторов (они должны гасить колебания), открутить щетки на электромоторе, оценив запас.
Если “уставшие” детали заменить, а также проклеить герметиком все места подтекания, то стиральная машина прослужит еще не менее 10 лет.
При установке патрубков, следует очистить посадочные места, можно смазать края силиконовой смазкой или тем же лубрикантом для сальника.
Как натянуть шкив: ремень натягивается по чуть-чуть, проворачивая колесо, примерно, как цепь на велосипед.
Как испытать: после сборки нужно дать сутки силикону высохнуть. После чего запустить “холостую стирку” с порошком – для удаления излишков смазки с сальника. Во время работы машинки следует вести постоянный контроль на наличие протечек, лишних шумов и так далее.
Важно отметить, что самостоятельная замена подшипников кажется сложной, но на деле здесь не требуется физических усилий, каких-то навыков, все напоминает работу с детским конструктором.
Комментариев 0